Путешествие по Мавритании (Журнал "ЭКС" №2, 2003, март - апрель)
Часть №4

Север Мавритании очень редко заселен, а на востоке, где ужасные эрги Игиди и Эль-Джуф - мощные песчаные пустыни, совсем не встречается оазисов. Там хозяйничает Харматтан - иссушающий ветер, часто поднимающийся в ураганы. Основное население страны, теснимое Сахарой, расселилось в портах, а еще больше на юге, где пустыня более щадящая. По югу, из столицы в восточном направлении к городку Нема, более тысячи километров тянется лучшая дорога в Мавритании. Но все же и она настолько невыносимая, что даже россиянина, привыкшего к бездорожью, способна удивить. На эту тысячу километров нужно смело положить в одну сторону неделю времени.

Из легковой машины в Мавритании делается автобус и с третьим сиденьем вмещается двенадцать пассажиров. Но чаще двухмостовые легковые автомобили оставляют открытыми и тогда, - хотите верьте, хотите нет, - вмещается до сорока человек. На таком облепленном людьми автомобиле мы проехали сутки, после чего вдруг, на ходу, упал кардан - одна из главных частей автомобиля. Дружными усилиями починили кардан, он снова упал. После нескольких поломок кардана мы дотащились до мастерской по обслуживанию автомашин. Кардан починили. Через тридцать километров - он снова упал, потом снова и снова. Я взял рюкзак, пересел на другое условно называемое такси, и с тремя пересадками доехал до города Киффы.

Киффа уже интересна тем, что это крупнейший оазис в Мавритании. В Киффе меня принимали по записке министра. Может быть, от отсутствия неудобств, этот оазис мне понравился больше других; все женщины здесь красавицы. Мавританки, особенно в Киффе, хороши, обаятельны и игривы; ислам, забавно переплетенный с древними верованиями африканцев, не так строг в этих краях, и мужчинам нужно опасаться чар красавиц. В семейном положении мавританских женщин сохраняются черты матриархата. Чем большее количество раз женщина была замужем, тем большим весом в обществе она пользуется. Если женщина подает на развод, то все имущество семьи переходит ей во второй и третий раз. Она становится богаче, а значит и ценней. Симпатией у мужчин пользуются женщины дородные, пышные и женственные, но не толстые. Дамской добродетелью считается послеобеденное возлежание, очевидно для нужной пышности, а также для демонстрации обеспеченности: ничто не гонит на работу, можно и полежать. Вне сомнения, глава семьи - мужчина и в мусульманском мире женщина должна знать себе место, но у женщины тоже не мало свободы от африканской древности. Детям природы, ходившим еще недавно обнаженными, ислам надел платок, которым обязаны прикрывать женщины лицо, чтобы мужчины не заглядывались. Однако, прикрыв лицо, мавританка не спешит укрывать грудь и бедра, и в этом нет греха перед Кораном. В этих краях столь занятная мешанина арабской мусульманской строгости и африканской природной первозданности.

Национальная одежда мавров замечательна. В ней можно делать все что угодно, но только не работать. Вернее, работать можно в женской одежде, а в мужской - противопоказано. В мужском халате, если помахать руками, можно, пожалуй, взлететь, но работать или быстро передвигаться опасно. Можно запутаться и упасть. Мужчина собственно и не работают в такой одежде. Для работы чаще используется европейская одежда или одевается что угодно, а для выходов в люди одевается национальный халат. Халаты сложно расшиваются, и по расшивке определяется социальное положение мавров. Никому не придет в голову облачаться в халат не своего ранга - это оскорбление обычаев. В национальной одежде можно и должно работать высокопоставленным чиновникам, а также людям, не выполняющим физической работы. Уже поэтому ходить в халате почетно и благородно. Поскольку в Мавритании огромная безработица в городах, то и много праздношатающихся в благородных халатах живущих воровством и обманом.

Основу экономики страны, располагающейся в суровой Сахаре, составляют добыча руды, морской улов на побережье и сельское хозяйство. В сельском хозяйстве устроено скотоводство на южных территориях и там, где Аллах дал воду, оазисное земледелие. Оазисы Атара, Шингетти, Киффы дают вкуснейшие финики. При бедности ресурсов и обилии паразитства, внутреннего и внешнего, простонародье обречено на очень скудное питание. Большая часть населения постоянно питается африканским просо и сорго, произрастающими в оазисах, иногда добавляются бобовые. Картина женщины толкущей просо в ступе - классическая в провинциальной Мавритании.

Из Киффы, если не утомит бездорожье интересно добраться до Немы, а оттуда до Валаты, к очень впечатляющим ландшафтам Сахары. К крутым обрывам подходит автоколея, откуда открывается даль уходящая грядовыми дюнами в одном направлении. В Валате интересны жилые дома, похожие на крепостенки, а также фасады домов с мелкими окошечками и разукрашенными узорами входами.

В Западной Сахаре, где дуги полноводных рек Сенегала и Нигера подпирают Сахару, расположена зона сахель - главный переход от абсолютной пустыни к саванне. Смена географических поясов здесь ускорена, и на восемьсот километров расстояния отправившись из песчаной Сахары можно добраться до буйных тропиков. Эта узкая полоса, именуемая географическим Суданом, позволяет скоро посмотреть все природные зоны Африки. И на этом участке я пустился 300 километров идти пешком, надеясь в две недели одолеть расстояние, а Новый год встретить уже в Мали. Из Киффы к городку Кайес, расположенному на реке Сенегал, дороги условные, но здесь чаще встречаются люди. Здесь встреча всех народов, языков, культур и обычаев Африки.

В местах, где цветет редкий кустарник и можно вырыть колодец, устраивается палаточное поселение кочевников - пастухов, которые пасут и ухаживают за скотом всеми своими семействами. Из Мавритании в Мали даже по основным дорогам редко проезжают машины, а, отклонившись от трассы, вообще невозможно рассчитывать на транспорт. Я и не рассчитывал, а шел по Сахаре с рюкзаком. Надо сказать, пешком, попуткой, автостопом и местным автобусом лучше всего путешествовать. Ходьба с рюкзаком и местный транспорт помогают одолевать немалые расстояния и непринужденно знакомиться с людьми; обстоятельно увидеть новый край и забрести всюду, куда не вывозят туристов турфирмы. В Африке так вольно путешествовать не всегда безопасно, но в отдаленных от городов поселениях не тронут, а в случае беды помогут. Именно здесь можно увидеть настоящую Африку.

Появление непонятного бородача с рюкзаком в пастушеском палаточном поселке производит фурор. Напившись воды, я ставлю свою палатку чуть в стороне от деревни. Чужеземец из неведомой страны, это для поселка, где не бывало туристов - событие! Сначала ко мне приглядываются и меня сторонятся, но верх берет любопытство и потихоньку подходит беспечная детвора. Мужчины пасут скот; женщинам вроде не полагается подходить к чужаку, но дети уже заинтересовали мам своими рассказами и женщины, стесняясь, все же собираются всем поселком около моей палатки. Жестами, знаками, мимикой завязывается общение. Я чувствую, надо мной уже подтрунивают; подтрунивают потому что все во мне не так, как у них принято. Но шутки добрые, мы вместе смеемся. Я заглядываюсь на лица... Этот край не только соединение пустыни, сахеля и саваны. Здесь такое же соединение народов, такая же мешанина этнических портретов, как и смена природы. На этой географической полосе, многоликие племена и народы живут своей непостижимой для нас африканской жизнью.

Владимир Снатенков.

Части: №1 №2 №3 №4