Бразилия. Фрагменты из дневника (Журнал "ЭКС" №5)
Часть №4

Серапион, в семье которого мы остановились, предложил нам пищу, кров и что больше всего радовало - душ, избавляющий хотя бы на время от назойливых москитов. Мы все же настояли на ночлеге в своих палатках, сетки которых защищали от мошкары лучше, чем просторная комната добротного дома. В чистом душе, выложенном белым кафелем, присосавшись лапками к плиткам, восседали черные худощавые лягушки величиной с пятак. Я привык в путешествиях к чудесам. Например, к мгновенно бегающим во всех домах по занавескам различным ящерицам, паукам, шныряющим по всем углам мышкам и, включив душ, спокойно приступил к помывке. Бегущая из душа теплая вода распугала сидевшую на потолке мошкару. Черная лягушка вдруг сделала молниеносный прыжок, взлетев на два метра. Меня она игнорировала, хотя и чуть было не запрыгнула. Я не сразу сообразил, что лягушки бросились охотиться за комарами и мошками и, надо сказать, впечатлился их мерзкой атакой. Жену я на всякий случай предупредил, - говорят, женщины боятся лягушек.

Поужинав, мы расселись на крыльце и женщины, в основном общаясь с Леной, моей женой, показали нам фотографии: рассказали о свадьбе, которая бала недавно. На свадьбу приехали около ста человек, все из староверов. Некоторые прибыли даже из Парагвая и Боливии. Свадьба справляется по всем правилам старины: девичник у невесты, прощание с холостяцкой жизнью у жениха. Выкуп, подарки, свахи, дружки, охраняющие невесту. Все в нарядах и в волнении. На свадьбе пьют брагу - это дозволено в радостные праздники. Едят только из своей посуды. Никто, слава богу, не курит.

Уже стемнело, а мы сидели на крыльце, слушая русские рассказы под покровом бразильской ночи. Мальчонка, побежавший с фонариком за водой к колонке, вдруг закричал: «Змея!». Серапион вынес карабин и, осветив змею, прострелил ей голову. Нас это шокировало: змея рядом с домом, да какая змея - жакарака, одна из ядовитейших змей Амазонии; змея у колонки, куда босиком бегают дети. Нам рассказали тут же, что однажды змея заползала к ним в дом. Мы вновь присели на веранду и на крыльцо, продолжая разговор уже о живности бескрайней Амазонии. Кто-то из детей, прервав взрослых, спросил: «А кто сюда змею принес?». Оказалось, что это другая змея, а не оставленная нами мертвая. Мы убили и вторую жакараку. Отправившись на ночлег в палатку, мы, тщательно шаря фонариком, повстречали лягушку огромной величины.

- Должно быть, тут и змеи водятся под стать лягушкам, - успокоил всех на сон грядущий Ефим.

Как впечатлительна Амазония для путешествия и как намного труднее жить в ней постоянно! На другой день Серапион показал нам распаханные поля. Вспашку нужно делать постоянно, иначе поле зарастет трехметровой травой. Засеянные поля тоже требуют борьбы с сорняками. Тяжелый труд не останавливает староверов. Они упорно, как и в прошлые века, живут своими правилами, обычаями, молитвами, хоть и пользуются электричеством и техникой.

В быту и во внешности староверы сохранили русскую старину, как в музее. Женщины ходят нарядными, будто на народном празднике и в то же время на них нет ничего броского. Мужчины в косоворотках, бородаты и все блондинисты, голубоглазы. Они не смотрят телевизор, не живут газетными сплетнями, а по праздникам поют старинные русские песни. В нелегком крестьянском труде каждодневно участвуют и дети. О себе и своей религии они не распространяются. У них много правил и ограничений, в которые они нас не посвящают. Однако, их нельзя назвать закрытыми и нелюдимыми, пожалуй, они не так как мы тщеславны и в их жизни по нашим меркам много аскетизма. Консервативное течение православия удивительно живучее. Они - ветвь церковного раскола средневековой Руси, устояли под напором патриархов и царей, а позже и под натиском атеизма. Прячась в необъятных просторах Сибири до ее освоения, они бежали дальше в Китай, находя опять же укромные места, отгораживаясь от суетной жизни цивилизованного века. Несмотря на свою малочисленность, география расселения староверов удивительно необъятна.

...Тапажос, Мадейра, Негро – около восьми притоков Амазонки по величине такие же, как и Волга. По всем притокам отправляются каждодневно небольшие корабли и пароходы, какие невозможно увидеть в других частях света. Из Умайты по реке Рио-Мадейра можно за трое суток проплыть около тысячи километров до города Манауса - столицы штата Амазония. Кораблик разделен на три этажа. На первом этаже грузы, которыми подторговывают судовладельцы. Второй этаж пассажирский: он служит защитой от дождя и одновременно для всех спальным местом. Вместо кроватей за специальные кольца привязываются близко друг к другу гамаки. Гамаки популярны - в Амазонии их делают из тонкой сетки; маленьким клубком они укладываются при необходимости в сумку. На третьем этаже просторная палуба, где можно загорать, любоваться округой, а вечерами как полагается часами танцевать. Бразильцы не могут без танцев. Такое трехсуточное плавание с вкусным питанием стоит около сорока долларов.

...Мы - по нашим понятиям - устроилась на корабле лучше всех. Поставили палатки на палубе чуть в стороне от отдыхающих и танцующих. На корабле милая публика; у нас ощущение счастья, на душе спокойно после удачного маршрута, мы перевариваем впечатления, загораем на солнце. Комариные тучи сдувает ветром, шикарный обзор делает нам цивильную экскурсию по Амазонии. К пароходику периодически подплывают моторные лодки, предлагая работающему экипажу дары реки-моря. Мы спускаемся на нижний этаж поглядеть на диковинах рыбин, черепах, моллюсков. Затем вновь поднимаемся на палубу, когда корабль приближается к берегу, чтобы посмотреть на великан-дерево может быть в пятнадцать обхватов. Могучие деревья выделяются темной кроной на фоне пышного амазонского леса.

В нашей экспедиционной группе пять человек. Лена, познакомившись с бразильянкой, постигает искусство латиноамериканских танцев. Мужики, заросшие бородами, заняты своими делами: я, уткнувшись в карты, соображаю дальнейшие маршруты; Ефим добросовестно исполняет роль фотографа, то есть, пристает к хорошим девушкам; Антон набрасывает карандашом портрет одного из пассажиров; Иван по обыкновению читает или обозревает округу. Нарисованный Антом портрет привлек внимание рядом сидящей публики, и мы, собравшись кучкой, усевшись по гамакам, ведем беседу, коверкая английский и португальский языки. Кораблик небольшой, народу не много - мы все знакомы уже друг с другом. На корабле домашняя атмосфера и мы сбились в единую компанию. Хорошо отдыхать на корабле и одновременно двигаться к цели!

Недалеко от Манауса Рио Мадейра впадает в главное русло Амазонки. Рио Мадейра несет мутные с глинистым илом воды, а верхняя Амазонка вместе с огромным притоком Рио Негру медленно двигают чистые воды .Слияние двух цветных рек чудесное зрелище. Десятки километров тянется линия, разделяющая красноглиняную и темную от глубины чистую воду. По чистой воде плывут с верховий реки большие зеленые острова скатанной тропической растительности. Долгое время наблюдается с парохода раздельное течение рек в едином русле; затем вода причудливо перемешивается, образуя пятна, разбросанные огромными клочками разноцветной воды. Кораблик напрягается вверх по течению и через несколько часов пребывает в Манаус - надежду и мечту всех, кто хочет увидеть Амазонию.

Манаус разочаровывает туристов. Чудеса Амазонии, самого гигантского тропического района земли, собирают любителей дикой природы в грязном огромном городе. В Манаусе 800 000 жителей. Театры, храмы, дворцы богачей соседствуют в нем с нищими постройками, вокруг которых горы мусора. Туристское паломничество породило навязчивый сервиз и прибывающих с кораблей пассажиров одолевают толпы гидов. Амазония, хранящая первозданную природу в своих недрах, по пойме реки и притокам довольно населена. Снующие корабли и моторные лодки связывают по воде многочисленное население. Турфирмы и частные гиды, обещающие показать все тайны джунглей, дерут с доверчивых туристов солидные суммы и развозят их по одним и тем же фазендам. С кислым выражением лица покидают любознательные Амазонию, увозя неприязнь к бразильцам и тоску по потерянным денежкам. Но не следует путать всех бразильцев с дельцами турбизнеса. Гиды везде, где туристы. Они - такой же паразитирующий слой; обирать - их профессия. Приехав в Манаус не нужно торопиться продавать себя. Нужно пожить два-три в городе оглядеться, побеседовать с гидами и в турфирмах, а разобравшись в маршрутах и картах, в порту найти гида попроще, который не из профессиональных приставал. Вообще же посмотреть первозданную Амазонию можно лишь, организовав специальную экспедицию, на которую нужно потратить много времени и денег, кроме всего нужно иметь не малый опыт тропических походов. Но все же и по пойме Амазонки можно забраться в глухие и удивительные дебри, удалившись от города на сотню километров.

Взявши с нас по 30 долларов, Вилсо - наш новый гид оказал нам замечательную услугу. На моторной лодке мы уплыли в скромное индейское поселение и там Вилсо предоставил нам две лодки с веслами, на которых мы несколько дней шныряли по речушкам, пропадающим в джунглях.

Части №1 №2 №3 №4